Nie, nie zwiększysz w ten sposób prędkości wylotowej swojej repliki. Napięcie akumulatora ma jedynie wpływ na szybkostrzelność repliki oraz jej reakcję na spust.

Pojemność to podstawowy parametr każdego akumulatora. Wyraża on zdolność ogniwa do przechowywania ładunku elektrycznego i zwykle wyrażany jest w amperogodzinach [Ah]. Im większa pojemność akumulatora, tym dłużej możemy korzystać z repliki na jednym, pełnym naładowaniu.

Od pojemności akumulatora zależy maksymalna liczba strzałów, które możesz oddać ze swojej repliki, na w pełni naładowanym akumulatorze. Akumulator o większej pojemności oznacza więc dłuższą grę i mniej cykli ładowania.

Nie możemy podać z góry określonego czasu pracy danego akumulatora lub liczby kulek, które można na jednym naładowaniu z repliki wystrzelić. Zależy to od tego, jak skonfigurowany jest dany model repliki, a więc jakich użyto w nim części i np. od ustawionego trybu ognia.

Zanim wybierzesz akumulator musisz sprawdzić, ile przewidziano na niego miejsca w danej replice. Czy umieszcza się go w kolbie, w łożu, pod pokrywą czy w chwycie. Akumulator powinien być też wyposażony w taki sam konektor co replika. W przypadku modyfikowanych modeli zawsze należy stosować się do zaleceń producenta repliki i warto skonsultować dobór akumulatora z autoryzowanym serwisem ASG. Więcej informacji tutaj.

Sprawdź najpierw, ile miejsca na akumulator ma dana replika. Inny model będzie pasował do kolby, łoża, pod pokrywę lub do chwytu. Zwróć też uwagę, by był on wyposażony w taki sam konektor, co replika. Jeśli Twój model repliki był modyfikowany, zalecamy konsultację z autoryzowanym serwisem ASG. Pamiętaj też, ze zawsze należy stosować się do zaleceń producenta repliki.

Najczęściej polecane akumulatory do replik to te o napięciu wynoszącym od 7.2V do 8.4V. Przed zakupem warto sprawdzić, jakie są zalecenia producenta danego modelu repliki. Nigdy nie należy stosować akumulatora o napięciu wyższym, niż to podane przez producenta.

Do wszystkich rodzajów akumulatorów warto stosować nowoczesne ładowarki mikroprocesorowe. Automatyzują one cały proces ładowania, nadzorują jego przebieg i odcinają napięcie po naładowaniu. Zapobiega to przeładowaniu akumulatora i mogącym z tego wyniknąć usterkom.

Zawsze należy korzystać z akumulatorów zalecanych przez producenta repliki. Wymuszanie na mechanizmie repliki pracy w wyższym napięciu, może spowodować jego szybszą eksploatację oraz usterki. Akumulator LiPo 7,4V to zawsze najbezpieczniejszy wybór.

Oznaczenia te informują, że dana sprężyna powinna generować moc umożliwiającą wystrzelenie kulki z prędkością M90 (90m/s), M100 (100m/s), itd. Wartości te należy traktować orientacyjnie - prędkość wylotowa kulki uzależniona jest nie tylko od rodzaju zastosowanej sprężyny w replice.

System Hop-Up składa się z gumki, komory oraz dystansera. Gumka wywiera nacisk na kulkę i wprawia ją w ruch obrotowy. Po opuszczeniu lufy, kulka zaczyna wirować z dużą prędkością i wykorzystuje tarcie z opływającym ją powietrzem, co tworzy różnicę ciśnień pod i nad kulką. Takie zjawisko jest przykładem na to, jak siła nośna przeciwdziała grawitacji. Więcej informacji tutaj.

Dostępnych jest kilka systemów Hop-Up, a co jakiś czas pojawiają się też nowe, udoskonalone konstrukcje. Obecnie możemy wyróżnić następujące rodzaje: R-Hop (trudniejszy w montażu), Flat-Hop (łatwiejszy w montażu), Bax System (zwiększający stabilność kulki w locie), TR-Hop (zapewniający lepsze doszczelnienie kulki, a także precyzję i zasięg strzałów), S-Hop (podobny do R-Hop, ale wykorzystuje inne materiały i jest łatwiejszy w montażu), T-Hop (zapewnia lepszy docisk i uszczelnienie kulki).

Replika HPA to replika zasilana za pomocą sprężonego powietrza - najczęściej z zewnętrznej butli. Repliki te cechuje wysoka szybkostrzelność, niska awaryjność, a także wysoka precyzja.

Przyczyn może być kilka: przemrożenie magazynka, zmieniona objętość gazu w wyniku temperatury otoczenia lub może to też zależeć od jakości i rodzaju użytego gazu. W wielu przypadkach, miejsca na kulki jest więcej, niż replika może wystrzelić na jednym zasileniu gazem.

Tuning repliki najlepiej zacząć od montażu dobrej gumki Hop-Up oraz wymiany lufy na precyzyjną. Następnym krokiem może być doszczelnienie pneumatyki, poprzez montaż doszczelnionych głowic tłoka i cylindra, a także doszczelnionej dyszy. Często idzie to w parze z montażem precyzyjnej komory Hop-Up. Wymianę sprężyny najlepiej zostawić na sam koniec. Więcej informacji tutaj.

Przyczyną może być bezpiecznik elektryczny, zsunięcie się konektorów przewodów z silnika, a także przetarcie się lub uszkodzenia przewodów. Jeśli te elementy są sprawne i działają poprawnie, a replika dalej nie reaguje na spust, możesz zgłosić jej reklamację.

Wszystko zależy od przeznaczenia repliki. Zębatki typu 12:1, 13:1 posiadają małe przełożenia, obciążając mocno silnik, ale dają dużą szybkostrzelność, natomiast zębatki 18:1 lub 100:300 posiadają duże przełożenia, odciążając silnik i pozwalając naciągnąć mocniejsze sprężyny, natomiast dają małą szybkostrzelność.

Nie. Wystrzelona kulka może posiadać niewidoczne gołym okiem deformacje (powstałe na skutek trafienia lub otarcia się o coś w locie), które mogą powodować zacięcia nawet w fabrycznych lufach. Dodatkowo, narażamy mechanizmy wewnętrzne repliki na zabrudzenia, znajdujące się na podniesionej z ziemi kulce.

Przede wszystkim należy od razu przestać strzelać, gdyż może to zniszczyć układ gearbox. Można skorzystać z dołączonego do repliki wyciora, który jest dość bezpiecznym sposobem na udrożnienie lufy w warunkach polowych. Nie polecamy używania do tego innych przedmiotów, bo mogą spowodować uszkodzenia lufy i komory repliki. Po usunięciu zaciętej kulki, warto przeczyścić lufę repliki, w sposób podany przez producenta w instrukcji obsługi.

Bardzo często jest to spowodowane nadmiernym rozładowaniem akumulatora. Należy uważać, by napięcie na celi akumulatora LiPo nie spadło poniżej 3.2V. Spadek poniżej tej wartości może powodować niewykrywanie akumulatora przez ładowarkę, a w skrajnych wypadkach doprowadzić do jego uszkodzenia.

Tak. Bardzo często zwiększenie mocy i momentu obrotowego silnika może prowadzić do uszkodzenia zębatek lub tłoka. W pierwszej kolejności, należy wymienić te elementy na wzmocnione wersje.

Zgodnie z prawem produkty personalizowane nie podlegają zwrotowi, jednak zachowują swoją gwarancję.

Wymiana sprężyny zależy od konstrukcji repliki. W standardowych gearboxach wymiana sprężyny trwa 30-60 minut, ale wiele replik wyposaża się w systemy szybkiej wymiany sprężyny i wtedy może zająć to tylko około minuty. Należy przy tym pamiętać, że otwarcie gearboxa powoduje zazwyczaj utratę gwarancji, dlatego warto skonsultować się w tej sprawie z profesjonalnym serwisem.

To, jaki uzyskamy efekt, zależy od rodzaju zamontowanego silnika. Silniki Torque służą do tuningów mocowych, aby ściskać mocniejsze sprężyny. Silniki Speed odpowiadają natomiast za szybszą pracę, co zwiększa szybkostrzelność repliki.

Poradniki i instrukcje znajdziesz na naszej stronie QuickFix.

Najczęstsze przyczyny to: niewłaściwa konserwacja (brak smarów na elementach systemu pneumatycznego i zabrudzenia), zbyt niska temperatura otoczenia, zbyt krótkie odstępy między kolejnymi strzałami, używanie niskiej jakości kulek, zbyt niskie ciśnienie gazu w magazynku, przemrożony magazynek/uszczelki (efekt zbyt szybkiego strzelania), a także naturalne zużycie się elementów składowych.